Як зробити відкатні ворота своїми руками

Відкатні ворота своїми руками: з чого слід почати, яким чином вибрати комплектуючі, якого слідувати порядку дій, на що в першу чергу слід звернути увагу? Ця стаття стане в нагоді всім тим, кого цікавить питання, як виконати відкатні (зсувні) ворота своїми руками, а також містить креслярські схеми та інструкцію по монтажних роботах. Нижче наведена схема відкатних воріт, схема фундаменту воріт, рекомендації з підготовки отвору, рекомендації по монтажу.

Відкатні ворота — це дуже затребуваний і найзручніший тип воріт. Назва обумовлено відповідно до особливостей конструкції — вони відкочуються на всі боки і переміщаються уздовж забору. В останні десять років відкатні ворота стали неймовірно популярні. Даною популярності сприяла розробка нової, поліпшеної конструкції — ворота стали більш демократичні в ціні, позбулися верхньої направляючої і більше не вимагають обслуговування.

Ця стаття описує найбільш логічний і оптимальний порядок виробництва і установки воріт відкатних своїми руками, крім того в ній присутні креслярські конструкції для зварника.

Щоб самостійно виготовити раму воріт і виконати її монтаж, крім одного бажання необхідно мати зварювальний апарат (інвертор), а також мати навички зварювальних робіт. Крім того, буде потрібно інструмент для зачистки швів і різанні металу. Буде потрібно майданчик з відносно рівною поверхнею, щоб на ній організувати якусь подобу стапеля для збирання полотна воріт.

Роботи розділимо на п’ять частин: завмер, роботи з фундаментом, виготовлення рами, установка конструкції і обробка полотна, установка приводу і супутніх пристроїв.
Перш ніж приступати до робіт необхідно чітко розуміти, як саме відкатні ворота працюють.

Розглянемо схему воріт, на якій намальовані всі основні вузли:

Полотно воріт виготовлено з профільних труб і по довжині приблизно в 1,5 ширше, ніж отвір. Його можна умовно розбити на дві конструктивні частини: основну, яка затуляє собою отвір і в подальшому підлягає обробці (наприклад профнастилом, деревом) і консольну, необхідність якої визначена особливостями конструкції. До нижнього краю рами полотна, прорізом вниз, приварена напрямна 3 . Завдяки їй зсувні ворота рухаються по роликових кареток 5, які розташовуються усередині. Сумлінні майстри і завбачливі господарі завжди використовують для кріплення кареток регулювальні підставки 4 . Вони дають можливість відрегулювати конструкцію в двох площинах. Перекриваючи отвір, відкатні ворота паруються кінцевим роликом 2 на нижню пастку 1 . за верхній кут їх притримує верхня роликовий пастка 8, знімаючи вітрове навантаження. Для цього ж потрібен і кронштейн з роликами від бічних кочення 7 . Від потрапляння снігу та опалого листя направляючу захищає спеціальна заглушка 6

етап перший. Замір і проектування відкатних (зсувних) воріт своїми руками

Для правильного розрахунку довжини конструкції потрібно зробити вимір вихідних даних.Полотно воріт може бути вироблено для наявного отвору або може проектуватися одночасно із забором. Припустимо, що паркан уже встановлений і у нас є отвір, який необхідно закрити. Отвір обмежений стовпами.

Для проектування воріт потрібні розміри:

1. ширина отвору
2. передбачувана висота встановленої конструкції — від рівня готового дорожнього покриття
3. напрямок відкату полотна і довжина місця для відкату.

Полотно здатне відкочуватися вліво або вправо від отвору. Напрямок руху визначається при погляді з двору. Для відкату необхідно вільне місця уздовж забору = ширина х1,5. Як правило, висота воріт нижче забору приблизно на 10-15 см. Стовп отвору, за який відкочується полотно воріт повинен бути вище воріт мінімум на 5 см.для установки кронштейна від бічних кочення 7 . Полотно воріт, від’їжджаючи, “ховається” за парканом. Загальна висота воріт — це висота полотна за допомогою ключового + висота зазору під воротами.

Висота просвіту залежить від рівня закладки монтажної плити (швелера) і від висоти роликових опор, які застосовані в конструкції. Якщо монтажна плита встановлена ​​в один рівень з покриттям дороги, а зсувні ворота зібрані на системі РОЛТЕК Мікро, РОЛТЕК ЕКО або ДАЧА то просвіт складе від 8 до 10 сантиметрів. Для зим середньої смуги Росії такий зазор оптимальний.

Якщо ви тільки проектуєте майбутній паркан, нижче кілька рад, які допоможуть заощадити і спростити подальший монтаж.

Хвіртка, вбудована в полотно, має багато мінусів: вона зменшує жорсткість конструкції, не може бути оснащена електромеханічним замком, має високий (близько 20 см.) Поріг і травмоопасна. Якщо є така можливість — хвіртку розумніше робити окремо стоїть. Це значно безпечніше і зручніше у використанні.

Для отвору, обмеженого стовпами з каменю або цегли потрібно заздалегідь передбачити в них закладні деталі для встановлення верхньої і нижньої пасток, і роликового кронштейна від вітрових навантажень. Заставна — це пластина з металу з приварений перпендикулярно арматурою. Арматура утримує заставну деталь в бетоні.

етап другий. Виготовлення підстави — фундаменту

Існує кілька варіантів підготовки підстави для відкатних воріт своїми руками.

1. Традиційний і найбільш витратний

Осторонь для відкату воріт, паралельно огорожі з боку двору, треба вирити траншею. Її длінна- це 1/2 ширини отвору (наприклад, при отворі 4 метри довжина ями = 2 метри), ширина траншеї приблизно 50 см. (Якщо вийде зробити вже — на якість це не вплине, а бетон заощадите), а глибина = 1,7 м. Щоб уникнути “перекосу зсувних воріт” глибину траншеї роблять нижче, ніж рівень промерзання грунту.

В яму, паралельно огорожі, поміщається монтажна плита. Вона виготовляється з швелера шириною 12-16 мм і довжиною в половину ширини прорізу. Арматурна решітка буде утримувати швелер в бетоні, вона в’яжеться з арматури діаметром 12-16 мм. З метою економії можна замінити арматуру на непотрібні обрізки металу (куточка, квадрата або проф. труби)

Монтажна плита армировкой вниз поміщається в яму. Умовний «нуль» для конструкції воріт — це верхня площина монтажної плити. Від її положення залежить, якою буде мінімальний зазор під полотном воріт Ми рекомендуємо закладати монтажну плиту в один рівень з дорожнім покриттям — тоді Ви отримаєте мінімальний зазор 8 см. Монтажну плиту потрібно закласти максимально близько до стовпа паркану.

Особливу увагу потрібно приділити паралельності поздовжньої осі швелера плити і лінії прорізу. Шлях руху воріт буде проходити по центру швелера. Швелер повинен бути закладений строго горизонтально.

2. Опорно-стовпчастий фундамент

Опорно-стовпчастий фундамент для воріт являє собою два армованих стовпа з бетону, тіло яких знаходиться в грунті. Між собою стовпи з’єднуються монтажної плитою, яка служить підставою для роликових візків. Садовим буром робляться дві ями глибиною 1,7 -2 м. і діаметром від 20 до 35 см. Відстань між палями повинно бути на 20-30 см. менше ширини прорізу. Отвори під палі потрібно пробурити близько до паркану. Ями армуються і в них встановлюються заставні (пластина з металу з приварений вниз арматурою). конструкція бетонується. Рівень верхнього майданчика заставної повинен збігатися з рівнем дорожнього покриття. Коли бетон набере початкову міцність, можна приварити монтажну плиту і приступати до установки полотна. Ось монтажної плити повинна повторювати шлях руху полотна майбутніх воріт. Площина плити потрібно розташувати горизонтально.

3. Фундамент на гвинтових палях

Практика встановлення воріт на гвинтові палі в Росії нова і відгуків тривалого використання воріт, встановлених так, ніхто не почув. Замовники, яким були встановлені ворота на палях відгукуються про них позитивно.

Великим плюсом такої підстави є низька ціна і можливість зробити роботи за один день, але щоб вкрутити палю потрібно або докласти серйозних зусиль і вправність, або використовувати дорогу техніку.

Підготовка електропроводки для установки автоматики

Для воріт, відкривати які в подальшому будуть автоматично, на етапі закладки фундаменту потрібно закласти електропроводку.

‘Ятати проводки в грунті і фундаменті потрібно виробляти в сталевих або ПНД трубах. Використовувані труби повинні бути цілими по довжині. Перед закладанням труби потрібно всередину неї пропустити дріт, щоб потім легко протягнути дроти. Діаметр труби всередині повинен бути не менше 30 мм. Геометрія труб, шви і місця вигинів не повинні заважати вільному проходженню проводки. Глибина укладання труб залежить від грунту на місці проведення монтажних робіт. Рекомендований тип кабелю для проводки — гнучкий мідний кабель ПВС.

Можна прокласти кабель в ПНД труби з внутрішнім діаметром 15 — 25 мм. В цьому випадку кабель в ПНД труби слід закласти заздалегідь. Щоб уникнути попадання води, виходи електричних проводів потрібно надійно загерметизувати. Можна використовувати броньований кабель.

етап третій. Виготовлення полотна воріт

Щоб виготовити ворота відкатні своїми руками, для конструкції крім металопрокату і інструменту потрібно придбати комплект фурнітури. На схемі воріт вище ми описали компоненти системи. Фурнітура для відкатних воріт різниться за максимальною шириною отвору і масі воріт, яку може нести балка і візки.

Наприклад, якщо ворота важать до 350 кг, а довжина прорізу становить 4 метри, можна використовувати комплектуючі МІКРО 6, Дача 6. Як правило вони призначені для приватного використання: котеджі, дачної ділянки. Обмеження по масі має на увазі легку обробку з профільного листа, сітки або паркану.

Для конструкцій до 500 кг і довжиною отвору максимум 5 метрів потрібно використовувати комплект ЕКО 7. Це можуть бути легкі ковані ворота, конструкції з обробкою профнастилом або легкими породами дерева (сосна).

Якщо полотно важить близько 800 кг, а отвір широкий (до 7 метрів) необхідно підібрати комплектуючі, здатні впоратися з таким завданням, наприклад, комплект ЄВРО від компанії РОЛТЕК.

Найпотужніші деталі для комплектації — система МАКС — здатна витримувати полотно, вага якого до двох тонн, при отворі до 12 метрів.

Рекомендуємо при покупці комплектуючих для виготовлення воріт своїми руками продумати їх доставку, так як напрямна може бути довжиною 5 і більше метрів. Її можна перевезти самостійно, на багажнику легкового автомобіля, а можна найняти спец. транспорт, або замовити доставку у нас. Якщо ви хочете, щоб комплектуючі доставили в інше місто — ми все організуємо. Ціна доставки по Росиии не висока, тому що вантаж везуть збірно. Уточнити ціну перевезення можна зателефонувавши нам.

Можна розрізати направляючу балку на 2 частини — тоді питання з доставкою значно полегшиться. Ми виконуємо рез спеціальною фрезою і балка стикується ідеально. На місці направляючу можна зварити без втрати якості.

Для складання рами воріт для отвору 4 * 2 м. знадобиться:

• труба профільна перетином 60 * 40 (можна також використовувати трубу 60 * 30) — 3 труби стандартної довжини 6 м.
• труба профільна 40 * 20 або 20 * 20 для виготовлення обрешітки (на неї кріпиться заповнення полотна воріт з профнастилу, дерева та ін.) — 5 труб стандартної довжини 6 м.

Найчастіше раму роблять за технологією суцільнозварних конструкцій. В подальшому вона може бути оброблена деревом, штахетником тощо.

Креслення відкатних воріт

Наша компанія виробляє самонесучі відкатні ворота з 1992 року. За цей час в конструкції відбулися значні зміни. Нижче ми опишемо найбільш оптимальну, на нашу думку, конструкцію рами.

Креслення рами відкатних самоутримних воріт на отвір шириною 4 000 мм, висотою 2 000 мм на несучій системі РОЛТЕК МІКРО

Креслення вузлів А, В

ЗАГОТОВКА на стандартній раму 4000х2000 на несучій системі МІКРО / ЕКО

Як зробити зсувні (відкотні) ворота: робимо консольні — фотозвіт, відео

Всім хороші орні ворота: прості і дешеві. Але взимку, при великій кількості снігу, відкрити їх можна тільки грунтовно попрацювавши лопатою. Коли потрібно на роботу це зовсім не радує. Цього недоліку позбавлені відкатні або, як кажуть, зсувні / розсувні ворота. Цілісна конструкція, що закриває весь в’їзд, від’їжджає в сторону, ховаючись за парканом. Триматися вони можуть на звичайній або консольної балки, а можуть просто їздити по рейках. У будь-якому випадку, відкатні ворота своїми руками зробити можна. Це не зовсім легко, але можливо.

конструкції

За типом відкатні (зсувні, розсувні) ворота бувають:

Консольними — з балкою, один кінець якої закріплений, другий висить в повітрі. Балка має П-подібний профіль зі сходами всередині. По ній всередині переміщаються ролики. Вся навантаження від дверного полотна через ролики передається на балку. Консольні ворота з нижньої балкою

За місцем її розташування вони бувають:

• з нижньою балкою;
• середньої балкою;
• верхньої балкою.

підвісна конструкція
Відкатні по рейці. У грунті монтується рейок, на нижню частину стулки воріт прикріплюються ролики. Полотно катається по направляючої. Конструкція найпростіша, але її мінус в тому, що рейок і самі ролики забиваються снігом, брудом, листям.

Відкатні ворота на рейці

які краще

Яка конструкція краще — сказати важко. Якщо говорити про надійність, то найкращий вибір — підвісна конструкція. Все легко і надійно, практично не вбиває система. Ворота такого типу експлуатуються на підприємствах десятки років. Їх недолік — балка обмежує висоту в’їжджає транспорту, що іноді важливо. Але сьогодні є моделі зі складовими балками, що дозволяють при відкритих воротах зняти перемичку над в’їздом, а потім повернути її на місце.

Найдешевша і проста у виконанні — система на рейці. Ці відкатні ворота своїми руками зібрати найпростіше. Але виникають при експлуатації проблеми роблять її непопулярною.

З усіх наведених конструкцій найдорожча і складна у виконанні — консольна, проте саме вона ставиться найчастіше: правильно зроблена вона не доставляє незручностей при експлуатації. При виборі потрібно мати на увазі, що при її устрій справа або зліва від воріт потрібно відстань, в півтора рази більше, ніж ширина полотна: крім самої стулки є ще технічна частина, яка виступає збоку приблизно на половину довжини.

Детально типи воріт, особливості конструкції і побудови розглянуті в відео.

Як зробити консольні відкатні ворота

Ця конструкція хороша тим, що над проїздом немає балок. Але вона — найдорожча в пристрої. Справа не стільки в системі роликів, скільки в необхідності влаштування фундаменту з металевими закладними, до яких потім буде кріпитися консольна балка. Якщо стовпи вже є, фундамент заливається перед ним і вздовж паркану на довжину технічного виносу, який необхідний для компенсації навантаження, створюваної полотном.

Комплектація консольних воріт

Навіть якщо роблять консольні відкатні ворота своїми руками, комплект, що складається з направляючої балки, роликів, кінцевих роликів і уловлювачів купують зазвичай у фірмі. Всі запчастини розраховуються виходячи з розмірів полотна, матеріалу каркаса і типу обшивки: вага має істотне значення. Тому бажано з усіма цими параметрами визначитися заздалегідь.

Знаючи довжину несучої балки, ви зможете розрахувати необхідний розмір фундаменту. За типом — це стрічковий фундамент, котлован під нього копають нижче глибини промерзання грунту (для кожного регіону вона своя), в який закладають армовані опори під пластини з роликами, а також встановлюють стійки. До цих стійок потім кріпиться комплект верхніх роликів, що утримують полотно і не дають йому розгойдуватися.

Як розрахувати фундамент під кріплення для консольної балки

Складного при розрахунку нічого немає. Фундамент по довжині дорівнює майже половині довжини прольоту. Якщо проліт 4 метра (ширина проїзду або відстанню між стовпами), то фундамент повинен бути 1,8-2 м. Ширина його 40-50 см, глибина — нижче глибини промерзання грунту для регіону.

Фундамент під консольну балку при будівництві воріт

Котлован викопують ще на 10-15 см глибше — під гравійно-піщану подушку. Цей фундамент армують (по типу стрічкового), у верхній його частині до арматури приварюється швелер (18 або 20) і все це заливають бетоном. Швелер виставляється в «нульовий» рівень, тобто він повинен стояти на одному рівні з рівнем грунту або матеріалом, яким оброблений двір.

Підготовлене армування і заставної швелер

Є більш дешевий і швидкий варіант, але по надійності він поступається описаному вище. У грунт вкручують три гвинтових металевих палі, до них приварюють швелер.

Установка роликових опор

До заставного швелеру привариваются шпильки, до них потім на болтових з’єднаннях кріпляться платформи з роликами. Іноді можна зустріти варіанти, коли платформи приварені відразу до заставної. Це не правильно. Існує досить велика ймовірність того, що фундамент або стовп забору дасть усадку. Навіть невеликий зсув — і ваші ворота працювати не будуть. Якщо ролики зі шпильок можна зняти, шпильки переварити і все зібрати на місце, то як коригувати якщо платформа приварена? зрізати? Складно, довго, без гарантій. Так що краще в цьому випадку робити все за правилами.

Приклад кріплення роликових майданчиків

При покупці зверніть увагу на роликові каретки і на самі ролики. Це обов’язково закриті підшипники кочення. Вони зазвичай розташовуються в два ряди по 4 штуки в кожному. Мастило в них повинна бути морозостійкої — нижня межа температур -60 ° C. Огляньте платформу, на якій вони кріпляться. Вона повинна бути сталевий, литий, хорошого металу з оцинкованої поверхнею, покрита захисним мастилом.

На ролики накочується опорна балка, тому основне навантаження несуть вони

покатайте ролики. Всі повинні кататися без зусиль, і не повинні мати люфту (не повинні хитатися з боку в бік). Тоді можна бути впевненим, що ворота будуть їздити легко і відкатної механізм буде працювати тривалий час (деякі фірми дають гарантію 10 років). Адже велика частина навантаження припадає саме на ролики, тому їх якість ключовий момент, як і збалансована конструкція полотна.

Решта етапи монтажу зрозуміліше будуть описані в фото-звіті: ворота зібрані самостійно, без залучення фахівців.

Відкатні ворота своїми руками: фотозвіт з поясненнями

Ці ворота зроблені на основі готового комплекту, раму робили самі, також самостійно монтували

Ворота ставилися в Москві, відповідно ціни — столичні. Ставили їх в 2010 році, з тих пір комплекти сильно подешевшали. Наприклад, «свіжа» ціна приводу для полотна вагою не більше 400 кг (тобто до 1,2 т) — близько 100 $, але це — бюджетний варіант. За часів будівництва придбані комплектуючі фірми Rolling Center (кращі тоді на ринку) з провідною балкою довжиною 6 метрів. Були також замовлені окремо верхній уловлювачі і кронштейн. Все з доставкою обійшлося близько 600 $.

Також були куплені наступні матеріали:

• профільна труба 80 * 60 мм — 6 м, 60 * 40 мм — 18 м, 40 * 20 мм — 36 м;
• швелер — 180 мм — 3 метри, 200 мм — 2,4 метра;
• арматура 12 мм — 6 м;
• електроди — 2 кг;
• фарба — 3 банки, кисті, заклепки;
• цемент М-400 — 5 мішків;
• профнастил купувався при виготовлення забору.

Схема воріт з розмірами

Насамперед зварили каркас для воріт з противагою. Раму (чорним кольором) робили з профільної труби 60 * 40 мм, перемички і внутрішній каркас (бузковий) з труби 40 * 20 мм. Внизу приварена напрямна балка розрізом вниз.

Внутрішній каркас варили з відступом від краю — по 20 мм з кожного боку. Так зручніше потім кріпити профлист, при бажанні можна і зсередини обшити.

Як приварювати профільну трубу 40 * 20 мм

Спочатку залили фундамент. У нього встановили арматуру, зверху швелер спинкою вгору. Впритул до швелеру дві стійки з профільованої труби 80 * 60 мм. Одна стійка примикає до стовпа, друга виставлена ​​вертикально на відстані 120 см. На них потім навішуються ролики, які притримують полотно зверху. З іншого боку, уздовж відповідного стовпа встановили швелер 180 мм.

Швелер на 180 мм прикріпили до відповідного стовпа Примірка на місці

На відповідної частини до швелеру вгорі і внизу закріплені вловлювачі, які не дадуть воріт бовтатися при вітрі.

Встановлені на приймальному стовпі упори Верхній і нижній вловлювачі

Наступний крок — установка пластин з роликами. Вони кріпляться до закладних. В даному випадку це швелер, тому простір вийшло велике. Коли робили фундамент, його зробили занадто високим, тому пластини приварювалися безпосередньо до заставної. Це непрактично: якщо поламається ролик, поміняти його буде проблематично. Зазвичай приварюють майданчик, до якої потім на болтах кріплять майданчик з роликами.

Приварені роликові майданчика і на них «наїхали» роликами

Готовий каркас воріт просто накочуються на закріплені ролики.

Фото стулки на роликах з різних ракурсів

Після установки на опорну балку з обох кінців надягають заглушки. З далекої сторони встановлюється ще завзяте колесо, яке в закритому положенні заїжджає в нижній уловлювач, піднімаючи ворота і знімаючи навантаження з роликів.

Установка заглушки і наполегливої ​​ролика (балка на фото перевернута)

Тепер, щоб ворота не «гуляли» в верхній частині (вони зараз нічим не закріплені), до стійок (80 * 60 мм) кріплять комплекти верхніх роликів — по одному на стійку. Їх практично надягають на раму. Тепер наявні всередині ролики будуть притримувати її вгорі.

Верхні ролики кріплять на стійки, захоплюючи верхню кромку воріт Так виглядають встановлені верхні ролики

Все, відкатні ворота своїми руками зібрані і готові до експлуатації.

Як виглядають відкатні ворота з двору

Якщо залишилися питання, подивіться відео. У ньому збирають готовий комплект, весь процес стане зрозуміліше.

Відео

Кілька відео з різними конструкціями воріт. Перше — консольні на середньої балці. Проблем зі снігом не буде, але зовнішній вигляд з двору — нижче середнього.

Економ-варіант: відкатні ворота для дачі. Конструкція проста до надзвичайності.

Ще одні саморобний варіант. Тут в трубі 60 * 60 мм, пропилен просвіт, в який вставляються ролики. Конструкція взята стандартна, зібрана з різних комплектуючих.

Бюджетні відкатні ворота своїми руками

Якщо вибір матеріалу і конструкції огорожі — це завжди певний компроміс між бажанням і можливістю, то на вхідній групі — хвіртки і ворота — економити не прийнято. Щоб зменшити витрати на будівництво, але отримати гарантований результат, користувачі FORUMHOUSE зазвичай вважають за краще робити все своїми руками.

Тому темою цієї статті стануть популярні відкатні ворота, в доступних для самостійного повторення варіантах, які не розорять сімейний бюджет.

ворота відкотів. Варіант 1

Учасник нашого порталу з ніком max68.2011 вирішив зробити своїми руками відкатні ворота. Тільки не звичайні, а з верхнім підвісом і, тим самим, уникнути багатьох недоліків, властивих звичайним відкатним воріт.

Я вивчив ряд тем на нашому порталі, а також ознайомився з пропозиціями виробників промислових воріт, з нижнім розташуванням роликового візка. Все не те. Мене не влаштовує, що доводиться чистити сніг, лід і бруд з-під балки під роликовую візок. А в стандартних підвісних відкатних воротах з верхньої балкою існує обмеження по висоті прорізу. Вихід — зробити щось своє, порівняно дешеве і без перекриття стулки воріт (див. креслення).

Фундамент з бетону під стандартні відкатні ворота користувач залив ще на стадії будівництва бюджетного забору. Початкові дані:

• Ширина прорізу воріт — близько 4 м.
• Глибина закладення фундаментних стовпів — 1700 мм.
• Опора роликового візка — швелер «двадцятка» довжиною 2200 мм.

Відкатні ворота власними руками

Відкатні ворота на даний момент є оптимальним рішенням для організації в’їзду на територію ділянки або підприємства. Конструкція “розсувних” воріт, досить проста та функціональна. Стулка воріт зрушується (відкривається) убік – уздовж огорожі, тим самим зберігаючи корисний простір. Відкатні ворота не вимагають фіксації стулки, і їх не вирве поривом вітру (як іноді буває з розпашними воротами). Для того, щоб зробити відкатні ворота, Вам буде потрібно:

⚑ Фурнітура для відкатних воріт;

⚑ Автоматика для відкатних воріт (якщо ви звичайно не хочете вручну відкривати стулку);

⚑ Набір матеріалів для виготовлення самої стулки.

Ніяких надзвичайних навичок або складних розрахункiв. Все максимально просто. Саме про те як зробити відкатні ворота своїми руками і піде мова в цій статті. Але про це трохи пiзнiше.

Як зробити відкатні ворота своїми руками

Доброго Вам дня! Ця стаття присвячена відкатним воротам консольного типу.

Така конструкція набирає все більшої популярності зважаючи на свою практичність, а також тому, що стулка, переміщаючись уздовж паркану, майже не займає місця. Не скажу, що вони дешевші за розпашні брами, оскільки потрібна фурнітура, але це мабуть єдиний недолік серед безлічі плюсів.

В розпашних конструкціях стулки обов’язково потрібно фіксувати, оскільки їх тріпає вітром і можна отримати чуттєвий удар ворітьми. Крім того, пориви вітру змусять Вас докладати значних зусиль аби відкрити або закрити таку браму.

Та й взагалі відкривання й закривання «розпашки» займає чимало часу – спочатку потрібно відкрити одну стулку й зафіксувати її, потім те саме зробити з другою, і виїхавши з двору виконати все це у зворотному порядку. З відкатною брамою такого не буде: підійшли, відсунули стулку і так само її закрили без будь-яких фіксацій.

У цій статті мова піде саме про практичність консольної розсувної конструкції, а також про те як ці ворота зробити власними руками. Щоб Вам легше було орієнтуватися в огляді, він розділений на окремі розділи, і Ви можете відкривати їх у будь-якому порядку:

• Типи воріт
• У що обійдуться відкатні ворота і як заощадити на їхньому виготовленні
• Необхідний інструмент
• Підготовчі роботи
• Земляні роботи
• Металеві вироби стовпів
• Закладна деталь
• Облаштування фундаментів (бетонування)
• Цегляна кладка зі встановленням закладних деталей
• Виготовлення стулки
• Кріплення нащільників
• Фурнітура, яка забезпечує роботу воріт
• Встановлення верхньої пластини з роликами
• Встановлення роликових опор
• Встановлення кінцевого ролика та нижнього уловлювача
• Встановлення верхнього уловлювача
• Встановлення гумових заглушок для направляючої рейки
• Автоматизація воріт

Які типи воріт бувають

Розсувні (відкатні) ворота бувають трьох основних типів:

• підвісні;
• ролики рухаються по землі;
• консольні.

Підвісні ворота. Стулка рухається за рахунок роликів, що спираються на напрямну, яка встановлена просто над проїздом. Дана конструкція не зовсім вдала, адже напрямна обмежує проїзд по висоті.

Ролики рухаються по землі або по напрямній, вмонтованій в основу. В нашій кліматичній зоні це найневдаліший варіант, оскільки взимку в рейку, яка лежить на землі, неодмінно набиватиметься сніг та усілякий бруд, а Вам доведеться щоразу усе це вичищати.

Консольні ворота. Найбільш вдалий варіант, адже руху стулки не заважатимуть сніг та бруд – вона переміщається над проїздом, не торкаючись його. По висоті проїзд також не має обмежень завдяки тому, що напрямна знаходиться просто на стулці воріт і переміщається разом із нею. Консоль утворюється за рахунок защемлення між роликовими опорами та напрямною рейкою.

Далі я детально розповім саме про цей тип воріт.

У що обійдуться відкатні ворота і як заощадити на їхньому виготовленні

Я зробив невеличкий розрахунок щодо необхідної кількості матеріалів та їхньої вартості для брами розміром 3х2 м, тобто площею 6 м 2 і ось що вийшло.

Необхідна кількість матеріалів:

• труба прямокутна 60х30 мм – 39,2 кг;
• труба прямокутна 30х20 мм – 21,6 кг;
• профнастил фарбований – 6 м 2 .

Для відкатної брами необхідна ще фурнітура, вартість якої у середньому становить 2500 грн.

Сьогодні чорний метал коштує близько 20 000 гривень за тону, а профнастил – приблизно 110 грн/м 2 , тож порахуємо, що і скільки в результаті буде коштувати:

• труба прямокутна 60х30 мм: 0,0392 т * 20000 грн = 784 грн;
• труба прямокутна 30х20 мм: 0,0216 т * 20000 грн = 432 грн;
• профнастил фарбований: 6 м 2 * 110 грн = 660 грн;
• фурнітура – 2500 грн.

ЗАГАЛЬНА СУМА: 784 грн + 432 грн + 660 грн + 2500 грн = 4376 грн.

Звичайно, це грубий розрахунок, який не враховує витратних матеріалів (саморізи, електроди, фарба і таке інше), але якщо навіть проводити розрахунок суми з їх урахуванням, вона не перевищить 6-7 тисяч гривень. Я все це веду до того, що послуги фірм-виробників за такі ворота обійдуться приблизно у 15 000 грн, тож Ви можете пристойно заощадити, зробивши таку браму самостійно, а потім придбати за ці гроші пристойну автоматику для своїх воріт.

Далі пропоную розглянути усі етапи виготовлення відкатних воріт і що для цього знадобиться.

Підготовчі роботи

Для початку потрібно прибрати рослинний ґрунт в місці, де будуть стояти ворота, аби він не заважав роботам з розбивки. Щоб зробити точну розбивку знадобляться рулетка, чотири шматки арматури по одному метру та електроди.

Арматуру можна використати діаметром 10-12 мм – вона потрібна для позначення основних поздовжніх та поперечних осей, а електроди підуть для позначення тимчасових. Під час розбивки не забивайте глибоко арматуру в землю поки не вивірите усіх розмірів і не співпадуть діагоналі.

Арматуру потрібно забивати таким чином, щоб на поверхні залишилася частина приблизно 15-20 см, до якої в подальшому можна буде прив’язати шпагат або волосінь, а від них уже виносити допоміжні осі з фіксацією електродами.

Земляні роботи

Після розбивки можна приступати до викопування ям і траншей. Знадобитися викопати дві ями під фундаменти опорних стовпів брами, ще одну для швелера (закладної деталі роликових опор), і траншеї під укладку гільзи з проводкою для підключення в майбутньому елементів автоматики воріт.

Розмір приямків в плані буде залежати від довжини та ширини стовпа, наприклад, якщо він 38х38 см, приямок повинен бути таким, щоб у підсумку фундамент був 40х40 см. Це дозволить в подальшому без проблем почати цегляну кладку стовпа. Для фундаменту закладної деталі (швелера) яма повинна мати довжину рівну половині ширини створу воріт.

Глибина усіх фундаментних ям повинна бути не меншою за нормативну глибину промерзання – в середньому по Україні вона становить 1-1,2 м. Цієї умови необхідно дотримуватися, інакше взимку можливе виштовхування фундаменту назовні. Під час копання ймовірне осипання стінок ями, тому потрібно сколотити опалубку, наприклад із старих дошок (зовнішній вигляд опалубки не є важливим, оскільки фундаменти будуть в землі).

Дно усіх відритих ям потрібно пролити водою, щоб утрамбувати зрихлений при копанні ґрунт. Щоб в майбутньому не ламати проїзд для прокладки електропроводки автоматики воріт, рекомендую відразу закласти під нього гільзу з проводами. Для цього потрібно викопати траншею глибиною 80-90 см, а для самої гільзи можна використати водопровідну пластикову трубу діаметром 15-20 мм.

Перед укладанням труби в траншею її відкриті торці слід закрити поліетиленом, щоб всередину не потрапляли бруд і волога. Коли гільзу закопаєте, зворотну засипку потрібно пролити водою аби ґрунт не просідав, оскільки від цього може потріскатися поверхня проїзду.

Металеві вироби стовпів

Ці елементи слугуватимуть сердечниками в цегляній кладці стовпів аби посилити конструкцію, а також до них кріпляться закладні деталі нащільників. Як варіант можна використати квадратні труби 80х80 мм або 100х100 мм.

Верхня (надземна) частина сердечника має бути трохи нижчою за цегляну кладку опори, щоб її можна було накрити козирком. Наприклад, для стовпа висотою 2 м сердечник повинен бути близько 1,95 м.

Підземна частина не повинна сягати дна ями приблизно на п’ять сантиметрів аби під час бетонування для металу утворився захисний шар бетону. Тобто при глибині ями в один метр, нижня частина сердечника має бути 95 см.

Щоб зчеплення труби з бетоном було кращим, до неї в нижній частині хрестоподібно можна приварити два шматки арматури діаметром 8-10 мм і довжиною 20-25 см. Коли труби будуть знаходитися в приямках, їхній верхній край слід чимось накрити аби всередину не потрапляв дощ.

Закладна деталь

До встановлення цього елемента слід підійти відповідально, адже від нього багато в чому буде залежати плавний рух воріт, тим паче якщо Ви їх автоматизуєте. Для закладної деталі можна використати швелер шириною 16-20 см, довжина якого має бути рівною половині ширини проїзду.

Аби він міцно тримався в фундаменті, необхідно конструктивно приварити до нього арматуру. Для цього можна закріпити чотири шматки арматури завдовжки по 90 см з кожного боку швелера і зв’язати їх перемичками з тієї ж арматури діаметром 8-10 мм.

Облаштування фундаментів (бетонування)

Коли усі необхідні металеві елементи підготовлені, можна приступати до бетонних робіт. В якості матеріалу фундаменту зазвичай застосовується бетон марки М200, а щоб його приготувати, потрібно дотримуватися такої пропорції: на 1-не відро цементу, 3 відра піску, 3 відра щебню (фракція 20х20, 20х40) і орієнтовно 20% води від загального обсягу замісу.

Бетонують зазвичай при позитивних температурах атмосферного повітря – так не доведеться витрачатися на придбання протизаморозкових добавок.

Перед початком заливки перевірте вертикальність і горизонтальність встановлених елементів рівнем, щоб не було ніяких перекосів. Також усі металеві конструкції, встановлені в приямках, повинні бути надійно закріплені аби під тиском бетону не відбулося зсуву.

Швелер повинен знаходитися в чіткому горизонті з поверхнею вже існуючого або планованого проїзду – це в подальшому позначиться на правильності встановлення роликових кареток і воріт в цілому. Установка стулки вважається правильною, якщо зазор між нею та проїздом 7 см.

Після перевірки правильності установки можна приступати до бетонування. При подачі бетону в приямок його слід постійно трамбувати, аби в тілі не утворилися пустоти. По закінченні бетонування верх фундаментів потрібно загладити, щоб не було раковин або нерівностей.

Якщо бетонні роботи проводилося в спеку, необхідно накрити фундаменти від прямих сонячних променів, а також регулярно змочувати поверхню протягом 2-3 днів, щоб не з’явилися тріщини.

Подальші роботи бажано продовжити не раніше ніж за тиждень, аби бетон набрав міцності.

Цегляна кладка зі встановленням закладних деталей

Коли фундаменти набрали міцності, можна переходити до наступного етапу робіт, а саме до цегляної кладки стовпів з установкою закладних деталей для кріплення нащільників.

Закладну деталь можна зробити з куточка 50х50 мм і арматури діаметром 8 мм, довжина її має дорівнювати половині ширини опори.

Аби нащільник міцно тримався на стовпі, потрібно зробити три закладні. Нижня встановлюється після перших трьох рядів цегляної кладки, середня – по центру, а верхня – на пару сантиметрів нижче верху стулки майбутніх воріт.

Виготовлення стулки

Перед початком виготовлення стулки рекомендую зробити детальне креслення Ваших воріт – так в подальшому Ви убезпечите себе від помилок.

Покупцям рекомендованої нами фурнітури для відкатних воріт виробника Світ Воріт тм , яка має гарантію на 5 років, наші фахівці безкоштовно виконають креслення саме Ваших воріт з усіма необхідними розмірами та докладними специфікаціями необхідної кількості матеріалів – з ним Ви не купуватимете нічого зайвого.

Перед виготовленням стулки усі металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені та поґрунтовані.

Зручно і практично несучий каркас воріт робити з труб квадратного перерізу розміром 60х40 мм або 60х30 мм, а додатковий – з труб 30х20 мм.

Окрім труб у Вас має бути в наявності напрямна рейка, бо вона кріпиться до стулки, і саме з неї починається увесь набір каркаса.

Для зручності з’єднання елементів стулки до напрямної рейки тимчасово можна приварити дві труби, які слугуватимуть підставкою.

Спершу між собою з’єднуються напрямна рейка й нижня труба каркаса. Поєднання відбувається за допомогою зварювання прихватками кроком 60-70 см з довжиною шва 15-20 мм.

Зварювання виконується з двох боків в шаховому порядку. Зварний шов ні в якому разі не повинен бути суцільним, інакше поведе напрямну рейку, і ворота в подальшому не зможуть нормально рухатись.

Після з’єднання перших двох елементів, на нижню трубу за допомогою гідравлічного рівня встановлюються вертикальні стойки й обварюються суцільним швом.

Далі встановлюється верхня перекладина (перемичка).

Каркас з несучих труб виготовлений.

По внутрішньому периметру зробленої рами приварюються допоміжні планки з труби 30х20 мм для створення жорсткості полотна воріт, а також щоб в подальшому до них кріпити профнастил.

Кріпити допоміжну раму слід по центру несучих труб, аби профнастил був злегка втоплений.

Після того як каркас набраний і зварювальні роботи закінчені, потрібно зачистити усі шви шліфувальною машинкою (болгаркою), а потім всю раму поґрунтувати й пофарбувати в три шари, щоб забезпечити надійний захист від корозії.

Далі можна кріпити профнастил за допомогою саморізів по металу довжиною 19 мм. Кожен лист потрібно приміряти до стулки окремо, щоб він максимально точно вписався в раму.

Зашивати стулку в трикутної частини не обов’язково, вона не потрапляє у проїзд.

Ось в цілому і все, що потрібно для виготовлення стулки. Далі розглянемо, що крім цього знадобиться для переміщення воріт, і як ці елементи встановлюються.

Кріплення нащільників

Нащільники необхідні для утримання фурнітури, а також вони закривають зазор між стулкою та опорним стовпом. Нащільник – це металева труба прямокутного перерізу розміром 60х30 мм або 60х40 мм, яка приварюється до закладних деталей, зроблених на стовпах.

Щоб встановити один з елементів фурнітури, а саме верхню пластину з роликами, в нащільнику, який розташований з боку швелера (закладної деталі), необхідно зробити виріз розміром 60х40 мм.